クラスＴシャツにプリントする方法には、大きく「シルクスクリーンプリント」「熱転写プリント」の２つが挙げられます。

□ シルクスクリーンプリント

シルクスクリーンプリントとは、孔版印刷の一種で、絹（現在はテトロン、ナイロン等化学繊維）のスクリーンを張った版を原画の部分だけインクが通るように加工し印刷する方法です。

一般的なクラスTシャツの印刷はこのシルクスクリーンプリントで印刷します。

特徴

• 洗濯しても色が落ちにくく耐性がある。
• 通気性が良い
• 一度版を作れば同じものが何枚でも印刷できるため大量印刷に向いている
• 版の製作にコストがかかるため、少ない枚数には向かない
• １色ごとに版が必要なため、写真のようなものは不可能

□熱転写プリント

プリントしたいデザイン画（写真等）を特殊な専用シートに印刷し、熱をおびたプレス機で貼り付ける方法です。
一般的には専用のプレス機とカッティング熱圧着シートなどを使いプリントします。
最近では家庭用インクジェットプリンタで熱転写シートに印刷し、アイロンで転写するといった家庭でできるものも市販されています。
また極薄のラバーシートをカットし熱圧着する、単色ラバープリントもあります。

特徴

• 洗濯をするとどうしても色落ちするため耐性があまりない。
• 転写するため、通気性が悪い。
• 一枚印刷などの少ない枚数に向いている（枚数が増えると逆に高コストになる）。
• 版を制作するわけではないので、複雑なデザインの再現性が高い。
• 写真やグラデーションなども可能。色数に制限がない。（単色ラバーシートは不可能）
• 家庭用のものを使えば簡単に誰でもできる（ただし相応の品質）。

■ Ｔシャツ

袖を広げた形がＴの字に似ているからＴシャツというのは有名。 ちなみにＹシャツはＹの形だから・・・というわけではありません。 ホワイトシャツから来ているそうです。 （Whiteの発音はワイに聞こえることから）

■ oz[オンス]

重さです。1oz=28.35g。 基本的に重い方(数字が大きい方)が厚手でしっかりしています。

■ ヘビーウェイト

その名の通り重いということです。 使ってある糸が太いので重くなります。 ヘビーウェイトと呼ばれるＴシャツに使ってある糸は18番手以下です。

■ 番手

糸の太さです。 綿糸の場合は、８４０ヤードの長さで１ポンドの重さを持つ糸を１番手とします。 数が小さくなるほど太くなります。

■ コーマ糸

綿花の未熟部分をくしがけすることにより（コーマ通しと言う）、短い不良部分を約15～20％取り除いた糸です。 コーマ通しされると、長い繊維だけが平行に揃えられるため、やわらかくて肌触りが良く品質の良い糸になります。 日本製のＴシャツはこのコーマ糸を使ったものが多く見られます。

■ セミコーマ糸

コーマ通しにより不良部分を約10％取り除いた糸です。 コーマ糸と比較すると若干ラフな風合いになります。

■ カード糸

不良部分を約５％ほど取り除いたものです。 コーマ糸に比べ色艶が無く、ゴワゴワした肌触りになります。 しかし、そのラフな風合いとへたりにくい強さがアウター向きと言えるでしょう。 アメリカ製のＴシャツはこのカード糸を使ったものが多く見られます。

■ セットインスリーブ

スリーブ、すなわち袖を垂直に縫い合わせたものです。 普通のＴシャツはこうなっています。

■ ラグランスリーブ

Ｔシャツではあまりないのですが、 衿ぐりから脇の下に切り替え線を入れ肩と袖をひと続きにしたものです。 ベースボールタイプと呼ばれるＴシャツに見られます。 袖と体の部分の色が違うのが普通です。

■ 天竺編み

平編みのことです。 適度な伸縮性があり体にフィットします。 英語では（Jerseystitch）ジャージーステッチと言われます。 ほとんどのＴシャツは、天竺編みの生地を使います。

■ フライス編み

ゴム編み、リブ編みとも呼ばれます。 天竺編みよりも一層伸縮性に富み、衿や袖口に多く使われます。

■ 鹿の子編み

平編みとタック編みが交互にくる編み方です。 鹿の子絞りの織物に外観が似ている事からこのように呼ばれるようになったそうです。 あまりＴシャツで見かけることはありません。ポロシャツで多く見られます。